Matera Itálie, jak se tam dostat. Matera, Itálie: starobylé jeskynní město. Matka Země nebo stále Hvězdná obloha

*** Tento příběh je fragmentem většího příběhu o cestě do Puglie: „Apulie a Matera – nepohlcující zážitky"Je jasné, že pasáž vyjmutá z obecného kontextu z definice hodně ztrácí, takže je nejlepší přečíst si celý příběh - je velmi snadné jej najít, pokud chcete!
.................

Dostaňte se odtud Bari Matera je velmi snadná. Stačí přijet na nádražní (takovou žlutou, dvoupatrovou, ošuntělou) linku FAL a nasedněte na další vlak, který odjíždí z binario uno, tedy z 1. cesty. Pravda, pár organizačních zádrhelů tu ještě je a na ně bych vás určitě rád upozornil. Takže: na fotce níže je na cedulce „handmade“ instalované ve slepé uličce 1. cesty napsáno: MATERA GRAVINA.

Ale když se pozorně podíváte na schéma trasy FAL, uvidíte to později Altamura cesta se jen rozdvojuje: jedna větev jde do Gravina(což je „-in-Puglia“) a dále - do Potenza a za druhé - do Materu, kde končí. Proto je zpočátku velmi důležité nastoupit nejen do správného vlaku, ale také do správného vozu. Protože zadní auta nedojedou ani do Altamury, kde je „burnashi“ odpojili, stále nechápu, ale to na podstatě nic nemění. A ti, kteří se s Boží pomocí ještě dostanou na rozcestí Altamura, se pak také rozcházejí: jeden kočár jede do Matery a druhý do Graviny.

Moje zkušenost byla taková: 1. vůz vlaku odjíždějícího z Bari jel do Matery a od 2. v Altamuře bylo nutné přestoupit do stejného prvního. S největší pravděpodobností se tento algoritmus čas od času opakuje, ale protože si tím nejsem 100% jistý, doporučuji, abyste se v Bari před nástupem do vlaku zeptali místního zaměstnance (a určitě budou na nástupišti), který auto jede do Matery. Pravda, je možné, že ukážou ten, který pak půjde do Graviny (jako tomu bylo v mém případě), takže se nejprve pro jistotu naučte frázi jako „přímo nebo s převodem?“ a znovu se zeptejte obsluhy. A v Altamuře si v krajním případě ověřte u spolucestujících na kočáru, zda tento kočár pojede do Matery.

Doufám, že jsem touto situací čtenáře příliš nezmátl a nezastrašil, ale co dělat – jak se říká „předem varován je předpažen“.

Ale na zpáteční cestě je vše mnohem jednodušší: stačí nastoupit do kočáru s nápisem „ Bari centrale" Pokud to najdete, samozřejmě. Žert.

Z hlediska svého technického vybavení, jak vlaků, tak nádraží, silnice FAL výrazně nižší než linie FSE. Zdá se, že poslední převybavování zde proběhlo v 60. letech. Až později, na zpáteční cestě, však přišla na mysl myšlenka, že by bylo správné do města, jako je Matera, cestovat takovými vlaky - pro větší atmosféru se ponořit do atmosféry již na cestě. Mimochodem ve vagonech jsou záchody, ale jsou v odpovídajícím stavu. Nesmí tam být voda (z kohoutku) ani papír, mějte na paměti!

V městské oblasti Bari se vlak pohyboval velmi pomalu, ale jakmile vyjel na předměstí, zcela nečekaně sebou trhl tak, že byl dokonce děsivý. Pro něj samozřejmě :)

Ve vagónu cestovali mezi dalšími cestujícími tři muži starší 50 let, jak jsem pochopil, chystali se na nějakou pracovní akci mimo místo. Byli oblečeni velmi zajímavě: jeden byl v obleku podle všech pravidel, druhý v obleku, ale v teniskách, a třetí v saku, košili a kravatě, ale v džínách a sportovních botách. Ale není to ono. Ukázalo se, že z hlediska prodejnosti nejsou tři Italové o nic horší než deset Španělek (a to jsem si myslel, že je těžké jim konkurovat). Navíc dva seděli vedle sebe a třetí (se spoustou volných míst ve vagónu) seděl o pár řad dál - jakoby speciálně proto, aby si všichni tři mohli naplno procvičit hlasivky. Vydržel jsem to asi 20 minut a pak se přesunul na druhý konec auta, ale stejně jsem si klidně povzdechl, až když celá přehnaně energická trojka (jaká zápletka na reklamu na ranní kávu!) vystoupila někde na půli cesty.

Stejně jako u Alberobella trvá cesta do Matery o něco méně než 1,5 hodiny při úplně stejné ceně jízdenky – 4,5 eura. Vezměte prosím na vědomí, že v Matera má vlak několik zastávek a musíte vystoupit na hlavní - Matera-centrale, který se nachází jako metro, v podzemí.

................

Promiň, milované Španělsko! Promiňte, Toledo, Cuenca, Trujillo, Caceres a Santiago de Compostela! Pardon, Mont Saint-Michel a Carcassonne, Siena a Dubrovník, Kotor, Mdina a další skanzeny! Jste dobří, jistě dobří, jste hvězdná města světového i evropského kalibru, ale k Mateře nemáte ani blízko!

Pánové, mám velké obavy. Protože nadešel čas mluvit o hlavním dojmu z této cesty a město, o kterém se chystám mluvit, je zcela zvláštní. Říkat, že je úžasný, velkolepý nebo úžasný (i když je), je jen plýtvání vzduchem. Tento super mistrovské dílo, kterou lze jen těžko s něčím srovnávat a kterou je ještě těžší popsat slovy.

Matera se samozřejmě nedá rovnat velkým a rozmanitým městům, do kterých se můžete (a měli byste!) dívat několik dní a pokaždé najít něco nového. Istanbul, Barcelona, ​​​​Paříž... Každý si do tohoto seznamu přidá něco jiného. Ale v podmíněné nominaci „město jediného dojmu“ nemůže Matera konkurovat ani Řím. Ano, ano, tato slova si dokonale uvědomuji. Při procházce kolem Matery se mi v hlavě neustále točila věta: „ Je to jako v Římě. Pouze chladič».

Bohužel při vyjadřování svých dojmů z Matery nebudu moci počítat s podporou fotografií. A nejde o kvalitu fotky jako takové. Každý ví, že lidé se dělí na fotogenické a nefotogenické. Probuďte ty první uprostřed noci po večerním popíjení – a přesto se na fotce objeví pohledný muž. A další - zdají se být živé a mají příjemný vzhled, ale když je vyfotíte, ukáže se... no, rozumíte :)

Města jsou v mnoha ohledech jako lidé. A charakteristický je pro ně i koncept fotogeničnosti. Pouze zde nehovoříme o kráse nebo ošklivosti, ale o tom, do jaké míry fotografie zprostředkovávají „živé“ dojmy nebo ne. Pamatuji si, jaké pocity obdivu jsem cítil, když jsem stál uvnitř Kolosea během své úplně první cesty do Itálie, a jak jsem byl zklamaný, když jsem později viděl své vlastní fotografie. Všechno se zdá být správné, ale ten dojem – měřítko, vznešenost, posvátnost – tam vůbec není. Nebo Alcazar ze Sevilly, který na fotce ztratil své kouzlo. Ale Cordovský naopak jiskřil novými aspekty. Locorotondo na mých vlastních fotkách se mi později zdálo ještě zajímavější než „naživo“. A někdy – Trani a Alberobello jsou toho příkladem – fotografie prostě zcela adekvátně vyjadřují náladu a ducha „online“.

Matera taková bohužel není. Její fotografie ukážou (a pak částečně) jen to, co viděly mé oči, ale nikdy nepřenesou emoce, které tam zakrývají. Nicméně i ve filmu od takového maestra, jako je P. Pasolini(„Matoušovo evangelium“) Matera nevypadá příliš expresivně ( M. Gibson v „Umučení Krista“ jej ukázal jen několikrát na několik okamžiků výhradně jako pozadí).

Možná jsem už dost oplakal svůj těžký úděl, ale to neposunulo příběh o krok dál. Když nevíte, co a jak psát, neuškodí si zapamatovat několik dobrých tipů: "Kde začít?" - "Od začátku" a "O čem psát" - "Pište, jak to bylo." Vyzbrojen těmito jednoduchými principy a podporou (na kterou počítám) mých andělů, začnu příběh o Mateře.

Nejlepší a obecně jediná správná mapa Drzý- historické centrum Matera, se kterým se tam budete cítit jako doma, si můžete stáhnout z turistického webu provincie Basilicata:

Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg

Stejnou kartu lze získat v místní turistické kanceláři.

Poznávání Matery pro většinu cestovatelů, kteří sem přijíždějí vlakem, začíná Piazza Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) – velký a krásný, schopný ozdobit více než jedno evropské město:

0 0

0 0

Krásná Kostel Mater Domini, dříve ve vlastnictví Maltézských rytířů:

0 0

Vládní palác, ve kterém sídlí prefektura Matera:

0 0

Mimochodem, Vittorio Veneto(Začal jsem se zajímat o význam těchto slov, který jsem předtím neznal) - ne historická postava, jak by si někdo mohl myslet, ale název osady 60 km severně od Benátek, u které v roce 1918 proběhla útočná operace hl. Došlo k dohodovým jednotkám, jejichž významnou část tvořily italské divize, v důsledku čehož kapitulovala nepřátelská rakousko-uherská armáda.

Fragmenty fasády se krásně odkrývají z náměstí přes baldachýn uliční vegetace. Kostel San Francesco da Paola na ulici 20. září:

0 0

0 0

0 0

Kostel je ohromující - jak venku, tak uvnitř! A ještě více zevnitř. Dokonce ani interiér staré katedrály v Molfettě se s tím nedá srovnávat - a bylo to úžasné, jak dobrý byl! I přes řadu úprav navozuje vnitřní prostor kostela sv. Jana Křtitele pravou středověkou atmosféru - mystickou a posvátnou. Být zde, chápete, jak bezvýznamné a dokonce směšné jsou pokusy napodobit blízkost Nebe zlatem a bohatstvím, což je především to, čím se pravoslavné církve provinily. Ne, nebe je zde – v jednoduchosti, v neokázalé askezi, v pokorné a tiché pozornosti k Božímu slovu, slyšenému v hloubi vlastního srdce, a ne ve verbálních, hlučných a často demonstrativních modlitbách, které zaplavují moderní kostely.

0 0

0 0

V mnohem lepší kvalitě si interiéry kostela Jana Křtitele můžete vychutnat v krásném videu na stránce http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.

Fragmenty pozoruhodného bočního průčelí kostela:

0 0

Další „neidentifikovaný“, ale velmi autentický kostel, plně v souladu s duchem Matery:

0 0

Ale to vše bylo jen rčení: do pohádky, tzn. Ještě jsme ani nezačali na skutečné staré Mateře!

............................

Staré Město Maters se často nazývají " Drzý" (Sassi), což je množné číslo italského slova sasso - skála, nebo jen kámen. A to dokonale vystihuje podstatu: Matera je město vytesané do skal a město postavené na skalách. Toto je město, kde se budovy a jejich krajina se navzájem natolik spojily (i barevně), že již dlouho tvoří jeden harmonický celek. Člověk má pocit, že domy, kostely a dokonce i katedrála, jejíž zvonice korunuje Matera jako korunu novoročního vánočního stromku, vyrůstají přímo ze skály (a ve skutečnosti je!), jako medové houby z pařezu. Tady je někdy těžké najít rozdíl mezi kamennou ulicí nebo schodištěm vytesaným do stejný kámen z běžné horské cesty a jeskyně (jak přírodní, tak umělé) se často liší od domů pouze tím, že nemají dveře a okna. "Nad jeskyněmi jsou postavené domy - v různých úhlech, všech velikostí, období a stylů. Ty stoupají na vrchol v terasách, nejsou tam žádné cesty, jen úzké průchody a schody vedoucí nahoru nebo dolů. Neexistuje ani stavební plán. Domy připomínají spíše termitiště než lidské obydlí." (G. Morton)

0 0

0 0

Když mluvíme o Mateře, téměř vždy mluví o hrozné chudobě a nehygienických podmínkách, ve kterých místní obyvatelé žili v jeskyních Sassi až do 50. let minulého století, a jako příklad uvádějí slavný román Carla Leviho “ Kristus se zastavil u Eboli“, kde autor hovoří o letech exilu strávených v těchto končinách („Strašný popis“, podle G. Mortona). Ale nechci toto téma zatahovat. To, co se stalo, je nakonec dávno pryč a Matera dnes vůbec nepůsobí dojmem chudého a nešťastného města. To je značně usnadněno penězi turistů, kteří sem proudí z celého světa.

Nelze mimochodem říci, že přesídlení „jeskynních“ obyvatel (podle G. Mortona téměř 20 000 lidí) do pohodlných obydlí proběhlo k všeobecnému jásání. Morton si toho všiml "...některé jeskyně jsou vyplněné betonem. Ukázalo se, že vedení města tímto způsobem bojuje s obyvateli, kteří se chtějí vrátit z nových bytů do svých nehygienických domů." No, snad někde pochopíte lidi, kteří tu žili celý život, který měl asi víc než jen stinné stránky: "Slunce se podívalo do jedné stále obydlené jeskyně a osvítilo starou ohnutá paní, která perla prádlo v dřevěném korytě. Všiml si mě, usmála se a pozvala mě dovnitř. Jeskyně byla prostorná. Dveře sem mohly pocházet z nějakého starého kostela. Byly nejméně patnáct stop vysoké, tlusté, rozdělené na panely. V rohu byla postel, mnohokrát širší než obvykle double. Nad tím byly ikony, včetně obrazu Madonny della Bruna, vedle barevné fotografie zesnulého prezidenta Kennedyho. Řekla, že jeden z jejích čtyř synů pracuje v Pittsburghu ve firmě na stavbu silnic. Její manžel se narodil v roce tato jeskyně, přišla sem jako mladá žena před více než padesáti lety a porodila pět synů a šest dcer právě na této posteli. Zdá se, že celá rodina spala společně na této posteli. Šťastný čas. Podívala se na nás a její stará vrásčitá tvář byla znepokojena. Žena si myslela, že jsme z magistrátu, a začala nás žádat, abychom jí umožnili zůstat a žít v této jeskyni a nestěhovat se do nového města. Zatímco si povídala místním dialektem s mým společníkem na cestách, všiml jsem si osla přivázaného k prstenu. Po jeskyni pobíhalo několik kuřat. Možná vám to přijde nehygienické, ale tato scéna na mě působila blahodárně."

Při procházce v Matera z celého srdce doporučuji držet se, alespoň zpočátku, velké vnější trasy vyznačené na mapě modrou čarou („Od Sasso Barisano do Sasso Caveoso“). Téměř hned za kostelem sv. Jana Krastitele zde začnou narážet vyhlídkové plošiny - uměle vybudované nebo přírodní (tj. otevřené v prostoru mezi budovami), odkud se dají obdivovat výhledy na staré město:

0 0

0 0

Jak však poznamenal G. Morton, „Toto místo se zdá ještě neuvěřitelnější, když jím procházíte, místo abyste se na něj dívali z jedné z plošin„A pokud je pokušení sejít mimo vyšlapanou cestu do některého z podloubí, někdy připomínajícího tajnou chodbu, a sejít po schodech vytesaných do skal příliš silné – nebraňte se mu!

0 0

0 0

0 0

Labyrinty kamenných ulic přitahují a fascinují. Zde si můžete dovolit se bez lítosti ztratit, zde můžete donekonečna bloudit, zatímco se vaše nohy stále pohybují (nezapomeňte na hlavní tajemství úspěšné návštěvy Matery – boty, boty a ještě boty!). Každý nový sestup nebo stoupání, každá nová zatáčka je plná dalšího tajemství, dalšího objevu, nového nečekaného pohledu, který vás nutí znovu a znovu zapínat fotoaparát, odkládat ho do brašny kvůli zdánlivě dostatečnému množství fotografií. A vlna obdivu, která po předchozí perspektivě ještě nestihla opadnout, duši znovu a znovu pokrývá. Ne, Matera je opravdu velkolepá !

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

V čem je Matera ještě unikátní? Nemá nouzi o lidi – na rozdíl třeba od zapadlých uliček starého Bari. Duch Bari je výtvorem člověka. A pokud si čistě hypoteticky představíme, že z nějakého důvodu (dej Bůh, že se to nikdy nestane!) obyvatelé Bari opustí, pak přestane být samo sebou a promění se v Černobyl – chladný, bez duše a života, ve kterém by mě osobně být alarmující a nepříjemný (vůbec nejsem fanouškem „stalkerských“ výletů).

Matera je soběstačná. Její duše není v lidech – je v jejích skalách, v jejích kamenech, v jejích sassi. Ona sama žije a bude žít, i když v ní nezůstane jediný člověk. Nejsou to lidé, kdo obývá Materu – je to ona, kdo se s nimi obývá a umožňuje jim zde žít. A člověk, který necítí mystiku a tajemství „duše Matery“, se nikdy nebude cítit, že sem patří. Ale každý, kdo s nimi, byť jen povrchně, přijde do styku, bude navždy usilovat o návrat sem.

Pohled na Klášter svatého Augustina(nejvyšší bod modré trasy):

0 0

Podél východního okraje Matera je poměrně hluboká a malebná rokle, volal Gravina, po jehož dně teče malý potok:

0 0

0 0

0 0

Na malém náměstíčku, prakticky visícím nad roklí, je kostel svatých Petra a Pavla, lépe známý jako kostel kostel San Pietro Caveoso:

0 0

Někde ve staré Mateře:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pokud jde o Convicinio di Sant'Antonio- Za každou cenu bych se zdržel toho, abych ho navštívil. Pokud uvidíte pár kostelů z výše uvedeného seznamu, dovolím si tvrdit, že tam nenajdete nic zvlášť nového pro sebe, takže není důvod dělat zvláštní objížďku (je to dobře vidět na mapě - samotná konec modré trasy vpravo dole) kvůli tomu I Abych byl upřímný, nevidím to. Konečné rozhodnutí můžete učinit zhlédnutím videa věnovaného klášteru na stránce http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.

Obecně platí, že vidět starobylé jeskynní kostely je podle mého názoru zajímavé, ale nic víc, pokud nejste odborníkem v oblasti náboženské malby. Proto bych si nedovolil doporučit klást velký důraz na jejich návštěvu a vybudování trasy přímo pro ně.

Kromě skalních kostelů a Matereya můžete vidět spoustu jeskyní, ve kterých lidé žili před půl stoletím. V některých z nich sídlí malá muzea života v Casa Grotta. Proč ale platit peníze za umělé okolí, když ty samé jeskyně v okolí můžete vidět zdarma, ale v mnohem autentičtější podobě (ve skutečnosti stejně jako byly ponechány).

9. srpna 2013, 14:09

Včera jsme jeli do Matery. Toto je místo, kde mají lidé užitek už 20 let. A tohle se jim povedlo. Po nějaké době po dokončení této akce ale zjistili, že v důsledku toho ztratili své kořeny a tradice – a začali usilovně pracovat na jejich obnově ze zbývajících trosek. A nyní se davy turistů dívají na ruiny starého štěstí a jeho oživenou část. Všechno se to stalo tady.

A teď - podrobnosti o cestě.

Do Matery jsme jeli vlakem. Obecně platí, že v Bari kromě TrenItalia existují tři další místní autobusové a vlakové společnosti, z nichž každá má svou vlastní síť. Dozvěděl jsem se o tom zpět v Moskvě z informací a v této zprávě jsem našel schéma umístění stanic na Bari Centrale / Obojí mi hodně pomohlo - pomocí odkazů na webové stránky společnosti jsem si stáhl jízdní řád a umístění pomohlo rychle nastupuji do vlaku, bez této informace by to bylo těžké. Pravda, jízdní řád se ukázal jako špatný, ale naštěstí ne o moc: ve skutečnosti vlaky jezdí o 5–10 minut později.

Jeli jsme tam takovým starým vlakem, bylo to poprvé, co jsem v Evropě jel. Je horko, okna jsou otevřená.

Ale zpátky jsme cestovali moderním vlakem s klimatizací a teď stojí večer na nádraží vedle toho starého.

Obecně mě takové samostatné a pravděpodobně i docela výnosné železnice vedou ke smutným myšlenkám – proč si myslíme, že osobní železnice jsou drahé a nerentabilní? Pravda, ceny jsou zde vyšší, asi dvakrát vyšší – 1,5hodinová cesta stojí 4,5 eura, zatímco v našich vlacích asi 100 rublů. Ale vlaky jsou zde malé, což znamená, že náklady na jednu cestu jsou dražší. A silnice je jednokolejná s předjížděcími pruhy ve stanicích. Toto je stanice.

A kolem jsou olivové plantáže. Vlak trvá 1,5 hodiny do Matery s přestupem v Altamuře. Pravda, v Altamuře se ukázalo, že v srpnu místo vlaku jede do Matery autobus od stejné společnosti, ale nečinilo to žádné problémy - z vlaku jsme přestoupili na normální meziměstský autobus a jelo se dál. Vlakem je to zajímavější, i když bez klimatizace. Vyjeli jsme něco před desátou a do Matery dorazili kolem půl dvanácté. Mínus - na nádraží není žádná turistická kancelář a je obecně prázdné, žádná infrastruktura zcela chybí. Zeptali jsme se ale, kde jsou informace pro turisty, mávali nám dolů a ve výsledku jsme se ocitli na hlavním náměstí, před vchodem do Sassi - staré části Matery, která láká turisty. Zavřena byla pouze turistická kancelář u vjezdu na náměstí.

To jsou pohledy z vyhlídkové plošiny a od vchodu.

Vlezli jsme do starého tanku. Opravdu tam není nic zvláštního k vidění – jeskyně je jen jeskyně. Ale průvodce vypráví příběh. My jsme však pro špatnou znalost jazyků neposlouchali, takže jen koutkem uší. Prohlídka v italštině a angličtině. A rychle jsme běželi.

Znovu se zeptali, kde by mohli získat mapu, protože bez ní nechtěli jít do betonové džungle. Byli jsme nasměrováni do soukromé agentury, ale cestou jsem viděl fungující turistickou kancelář, kde mi prodali kartu za 1,50 eura. Tuším, že v soukromé kanceláři by byla jiná, bezplatná karta, kterou jsem si později vzal z kavárny uprostřed procházky. Lepší je tedy placený, protože detailně zobrazuje všechna schodiště a průchody a můžete se procházet nejen po turistických trasách. A ta bezplatná obsahuje pouze turistické trasy, i když je jich více.

A směle jsme šli. Obecně to bylo příliš odvážné, protože Matera je kamenná mísa, slunce bylo téměř za zenitem a žádný stín.

Rychle jsem dostal žízeň a pak jsme uviděli Osterii. Majitel varoval, že za 15 minut zavřou na siestu, ale pokud je voda, není problém. Dokonce jsme to chtěli vzít a jít, ale vyzval nás, abychom si sedli a odpočinuli, protože bylo nepohodlné nosit vodu ve skle. S překvapením jsme se tedy ocitli v prvním sassi – jeskynním obydlí. Protože Osteria, navenek malá, se ukázala být hluboko pod zemí. Zde se můžete podívat.

A když jsme vodu vypili, majitel náš pokus o zaplacení zdvořile odmítl. Takhle vypadá tato Osteria zvenčí - majitel je milý a vstřícný, škoda, že jsme se tam večer nemohli vrátit. Nachází se na Via Fiorentini.

Dalším místem, kde jsme se toulali, byl Sassi Cave Dwelling, ve kterém byla znovu vytvořena atmosféra našeho bývalého života. Kromě prostředí je tam příběh a mají nahrávku v ruštině. Z toho jsme se dozvěděli příběh o způsobeném štěstí. V 60. letech byl přijat zákon, podle kterého byly čtvrti s jeskynními obydlími nuceně nuceně přesídlovány. Což trvalo 20 let a myslím, že ne všichni obyvatelé to přijali s radostí. A pak se čtvrti začaly hroutit. A pak si další lidé uvědomili dědictví svých předků, ztrátu tradic a další podobné věci. Byl přijat nový zákon, pozůstatky štěstí byly uznány jako kulturní dědictví a nyní je to turistická lokalita. Lidé si mohou koupit zničenou sassi, obnovit ji a žít. Ale duch zpustošení - vznáší se v mnoha čtvrtích, při procházce dále jsme ho viděli. A stát vzal podzemní církve pod svou kontrolu. Pravda, fresky sežrala plíseň a ty cenné mohly být odstraněny, ale tam, kde zůstaly, se nějak zachovaly. A v brožurách rozdávají světlé verze ve photoshopu, takže uvnitř nemůžete fotit.

To však předbíhám. Jeskynní obydlí bylo obnoveno rodinou, která žila v Sassi - ale základ vzpomínek. Není jediný, ale nevím, jestli ostatní mají ruský záznam. Další, ke kterému jsme šli, žádný neměl. Nachází se na Via Fiorentini a toto je jediný orientační bod, který mohu dát. Cedule jsou všechny standardní, Casa Grotta, a v prospektech je to stejné, ale hlavní místo je uvedeno jinak, byli jsme tam i horší.

A takhle to vypadá. Hlavní místnost uvnitř je jako obývací pokoj, další dva z něj jdou hlouběji, ložnice s palandou a další, kde se choval dobytek. Rodiny žily velké. Kuchyň je naproti, v přední části. Pro vodu - studna ve speciální nádrži dole, kde se shromažďovala dešťová voda - jiné zdroje nebyly.

Rozkošná kočka na pohovce.

Pak jsme došli do kaňonu s nádhernými výhledy. Ukazuje se, že Matera není mísa, jak je patrné z místa, je přímo na svazích kaňonu. Po dně teče řeka, zjevně se tam nyní vypouštějí vyčištěné splašky.

Vystoupili jsme do augustiniánského kláštera a vešli do kostela. Tam si můžete koupit lístek za 2 eura a jít do podzemního kostela San Giuliano – malé jeskyně s 5 freskami. Stihli jsme to těsně před siestou, když jsme odcházeli - uvaděč se složil a zavřel kostel.

Sešli jsme dolů a šli nahoru ke katedrále. Ruiny Sassi. Vchod a co je za vchodem.

Na zdi byla Madonna.

Ukázalo se, že katedrála byla uzavřena, ať už kvůli siestě nebo obecně.

Ale sedli jsme si do kavárny na náměstí. Ceny nejsou tak dostupné, ale jak se později ukázalo, pro Matera nejsou vůbec ničím. Kavárna - v 5hvězdičkovém dvoupatrovém hotelu pro ty, kteří chtějí žít v historickém dědictví. I když pokud se chcete opravdu ponořit, žijte v sassi. B&B a malé hotely jsou rozesety po celém městě. Nicméně možná má tento hotel i podzemní část :)

Katedrála je na kopci a má dobrý výhled.

Šli jsme po neturistických cestách. Prázdné sassi. Duch užitku a dobra. Některé se restaurují a likvidují a někde už bydlí. Znovu kaňon. Můžete sejít dolů a projít se – pak následuje sjezd a jsou zde mapy tras. A na druhé straně jsou vidět jeskyně, které nejsou vůbec vybavené.

A tady už se zabydlují.

Vývod ventilace

Něco tady udělali se dvěma bloky...

Květiny na zdi

Hrozny se plazí po stěně a tam, nahoře, vyrostly. Hrozny visí.

Kostel San Pietro Kaveoso. Strop je zachovalý.

Další Casa Grotta, jak jim tady říkají. Obnovený život, v jeskyni je kůň, ne osel. A pár dalších jeskyní poblíž, jedna byl kostel, ale zůstaly jen zdi.

Pak jsme se také podívali do podzemních kostelů; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris spolu se San Giovanni v Monterrone a komplex čtyř kostelů San Antonio, San Donato, Sant Eligio a Temple Cadute. Jeden nebo dva nebo dokonce čtyři poblíž. Pochází z 12. století, včetně dochovaných kusů fresek - 12.-14.-17. století. Fresky rozežrala plíseň, co zbylo je hodně bledé, uvnitř se fotit nedá, ale v prospektech působí photoshop mnohem příjemnějším dojmem. Nabízí se tedy otázka: proč nebylo o kulturní dědictví postaráno již dříve, když se čtvrti znovu osídlovaly a kostely byly zachovány? A lidé by mohli dostat příležitost zůstat a přeorientovat je na obsluhu turistů. Dát příležitost k přesídlení, ne zavazovat.

Vchod do podzemní části kostela a co je tam vidět. Můžete jít dolů k dalšímu, tam jsou holé zdi.

Více různých sassi a běžných typů

Při obnově domu byl odněkud vytažen anděl.

Opustili jsme sassi a šli nahoru. Bylo tam dlouhé schodiště, takže jsme okamžitě seskočili dolů do kavárny na náměstí San Francesco. Nen ocenil, že ceny Duomo byly docela rozumné a sortiment byl dobrý.

A jeli jsme se podívat do modernějšího města. Tedy relativně sassi moderní a barokní kostely ze 17. století jsou docela slušná antika.

Lebka je luxusní.

Madona s dítětem se živým duchem svatým :)

Zabloudili jsme do archeologického muzea – Museo Ridola. Kamenné sekery, nože a střepy. Všechno je ale v takových starých vitrínách, ve vzduchu je cítit akademický duch. Pak vyjdete do řeckých sálů, docela hodně váz.



Rekonstrukce jakéhosi "typického baráku".

Muzeum umění - Palazzo Lanfranchi. Nejprve vás nasměrují kolem některých instalací moderního umění a pak vystoupíte do druhého patra a objevíte docela slušné místnosti starého umění. Včetně starých fresek, které byly odněkud přivezeny, možná z kostelů Sassi. A pak - od minulosti k modernějším.

Na obraze je napsáno sv. Eustachio, ale podle mě je to známá pohádka o jelenovi zlatém. Nicméně,

Italské město Matera je nejstarší osadou v jižní části země. Nachází se v regionu Basilicata. Matera je považována za nejlépe zachovaný příklad starověkého jeskynního osídlení. Z hlediska míry hodnoty pro světovou kulturu a vědu lze tomuto městu udělit zasloužené prvenství mezi podobnými osadami v celém Středomoří. Zvláštností města Matera je, že první zdejší osídlení sahají až do období paleolitu.

V roce 1993 bylo italské město Matera zařazeno na seznam UNESCO.

Při prohlídce starobylého města můžete vidět fantastické jeskynní domy vytesané přímo do skály a nazývané italsky „sassi“ („kameny“). Podle vědců je stáří nejstarší Sassi asi sedm tisíc let.

Nacházejí se zde i „mladší“ stavby, jejichž dobu výstavby výmluvně dokládají kostely postavené pravděpodobně v 6. století. Stropy a stěny některých kostelů v tomto tzv. „jeskynním“ městě Matera zdobí fresky z 11. a 12. století, které se dodnes dokonale dochovaly.

Jeskyně, vytesané z měkkého vápence a domov starověkých sídel, jsou nyní mezi moderními lidmi široce známé. A k tomu výrazně přispěla pohnutá filmová historie tohoto regionu Itálie. Město Matera s jeho barevnou atmosférou a jedinečnou architekturou můžete vidět v obrovském množství hollywoodských filmů.

Natáčela se zde Svatá křesťanská země, středověké Španělsko a předválečná Sicílie. A všude sloužily ulice Matery jako přirozené a neuvěřitelně uvěřitelné pozadí rozvíjející se akce. Nejznámějšími obrazy, jejichž úspěch byl zajištěn mimo jiné i díky těmto dekoracím, jsou „Matoušovo evangelium“, „Král David“, „Umučení Krista“ a další.

Po uvedení výše zmíněných filmů získala Matera, pro všechny zcela nečekaně, pro sebe novou roli: toto město se stalo mezi turisty velmi oblíbené. Co do počtu návštěvníků konkuruje italským městům jako Parma, Lucca, Bari a Verona.

Turisty sem přitahuje především jedinečná krása a nevšednost krajiny. Podobné stavby lze vidět pouze na Krymu (Ukrajina), Kappadokii (Turecko) a také v některých regionech Číny, Gruzie a Indie. Na žádném jiném místě však turisté nebudou mít možnost vidět jeskyně, ve kterých jsou dokonale zachovány tak nádherné fresky jako v jeskynním městě Matera.

Kromě toho má jihoitalské město Matera mnoho dalších zajímavostí, jejichž fotografie musí mít ve své sbírce každý turista navštěvující provincii Basilicata. Mimochodem, nejlepší fotografie Itálie jsou k vidění na cestovatelském webu tourister.ru. Jsou zde prezentovány ty nejrozmanitější a nejzajímavější fotografie Itálie, po jejichž obdivování vás přepadne velká touha tuto nádhernou zemi navštívit.

Mezi další atrakce Matery patří Katedrální náměstí, muzeum Ridol, vynikající katedrála a několik dalších. Po návštěvě Itálie na exkurzi do Matery by si turista také neměl nechat ujít příležitost navštívit místní restaurace a ochutnat úžasnou místní kuchyni. V létě můžete navštívit každoroční Svatomariánský festival, který zahrnuje tradiční jarmarky, různé show, koncertní programy a neuvěřitelný závěrečný ohňostroj.

Rezervujte si hotel v Matera

Chcete-li prozkoumat památky Matery, zejména jeskynní město Matera, budete se muset někde ubytovat. Níže jsou hotely Matera speciálně pro vás rozdělené do tří kategorií: oblíbené hotely, luxusní hotely a levné hotely. Zde si můžete předem zarezervovat pokoj v hotelu Matera dle svých přání a finančních možností. Pro vaše pohodlí jsou zde informace o poloze hotelů vzhledem k centru města a také o počtu hvězdiček.

Jednoduše vyberte hotel, který se vám líbí, kliknutím na tlačítko „Zobrazit hotel“. Dále se ocitnete na stránce, kde si můžete rezervovat hotel. Najdete tam i podrobnější informace o něm, recenze, hodnocení, fotografie, umístění na mapě, vlastnosti a samozřejmě ceny.

Pokud se chcete podívat na další hotely, můžete jednoduše vybrat město Matera shora a zobrazí se vám seznam všech hotelů Matera, které jsou k dispozici k rezervaci.

Známý po celém světě pro své historické čtvrti Sassi, kde se nacházejí jeskynní domy zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO.
- starověké město, osada na tomto místě existovala již v neolitu a již tehdy byl vztah ke skalám velmi blízký.
Jádro města vzniklo na protějších svazích říčního údolí zvaného rozsedlina Gravina di Matera.
Během Magna Graecia to bylo řecké město, jehož centrem byla Civita. Dnes zde stojí katedrála, postavená ve 13. století.
V římské době bylo město opevněno zdí a četné jeskyně a skalnaté masivy se začaly využívat ke stavbě vesnických obydlí, a tak se zrodil Sassi čtvrti. Postupem času se čtvrti rozrůstaly, labyrint domů z vápencové jeskyně se zvětšoval a čtvrtím se začalo říkat Sasso Caveoso a Sasso Barisano, Civita zůstala mezi nimi.

Matera. Basilicata. Itálie.

Slovo "sasso" znamená "skála".
Stavba domů v jeskyních byla dána jednak klimatickými podmínkami a potřebou ochrany, jednak z důvodu lepšího využití přírodních a geografických možností místa.

Matera. Basilicata. Itálie.

V 8. stol k zemi Matera Mnoho byzantských mnichů se přistěhovalo a postavilo kostely v jeskyních, podobné těm, které lze nalézt v Kappadokii (Turecko) nebo Sýrii.
Své domy si postavili místní obyvatelé, kteří byli v tíživé finanční situaci Drzý pomocí přírodních jeskyní. Ulice jeskynního města byly úzké s mnoha schody a žebříky.
V roce 1623 Matera se stala hlavním městem Basilicaty a zůstal tam až do roku 1806, poté Napoleon Bonaparte přesunul hlavní město do Potenzy. Tohle bylo nejlepší období Matera.
Místní obyvatelé měli velké potíže s vodou. Svou energii proto nevynakládali na stavbu domů, ale na hloubení kanálů a příkopů ve vápenci, aby sbírali vodu a soustavu různých cisteren. Voda byla využívána nejen na farmě, ale i na venkovské práce. Vesnice zákopů, jak ji nazývali Materu.

Kanál pro sběr vody do jímky umístěné v jednom z domů. Matera. Basilicata. Itálie.

Díky této prastaré praxi obyvatelé Matera Proměnili své město v zelené místo s visutými zahradami, zeleninovými zahradami a stromy.

Po druhé světové válce byla vydána Kniha Carla Leviho „Kristus se zastavil u Eboli“, ve kterém Levi psal o nesnesitelných životních podmínkách v Sassi di Matera.
Za své antifašistické výroky byl vyhoštěn na jih Itálie, když přijel Materu, byl zděšen tím, co viděl. Ve třicátých letech 20. století polovina obyvatel žila v jeskyních, kvůli horku bylo mnoho domů otevřených, na podlaze leželi psi, ovce, kozy a prasata. "Většina rodin měla jen jednu jeskyni a všichni v ní spali společně - muži, ženy, děti i zvířata."
Carlo Levi viděl Materu v době, kdy populace dosáhla maximální velikosti. Nebylo dost místa a nad jeskyněmi byla postavena další patra. Visuté a zeleninové zahrádky se již nevysazovaly a velké rodiny žily v nevyhovujících hygienických podmínkách, bez kanalizace a bez dodržování základních hygienických norem.

Matera. Basilicata. Itálie.

Pak povstal "Problém Matery", která narostla do velikosti „hanba národa“. A v roce 1952 se rozhodli přestěhovat obyvatele do nových čtvrtí, čímž uvolnili jeskynní domy. V Sassi tehdy žilo asi 15 tisíc lidí. Mnozí z nich nechtěli opustit své domovy a vrátili se zpět, poté úřady zazdily vchody do jeskyní cementem.
V roce 1993 Sassi di Matera(Sasso Caveoso, Sasso Barisano a Civita) byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.
Po Sassi di Matera se staly neobydlenými, staly se kulisami mnoha filmů. Pier Paolo Pasolini zde v roce 1964 natočil „Evangelium podle Matouše“ a v roce 2004 Mel Gibson „Umučení Krista“.

Sassi di Matera byly postaveny v různých staletích a různými civilizacemi. Jsou zde zachovány pravěké stopy, kostely pokryté freskami ze 7. století. a skalní stavby 9.-11. stol. a později.
V Sasso Caveoso Dochovaly se domy jeskyně, z nichž některé lze navštívit.

Matera. Basilicata. Itálie.

Například, historický dům na vico solitario, která reprodukuje situaci z dob, kdy bylo osídleno.

Uprostřed pokoje je vysoká postel, na které spala celá rodina. Pod postelí je hrnec, koryto a další náčiní, které se přes den vyneslo. Nechybí ani stánek pro zvířata a jídelní stůl. Kuchyňka byla v oddělené malé místnosti, další místnost sloužila jako technická místnost, „díra“ sloužila ke sběru sněhu, který roztával a poskytoval drahocennou vodu.
Světlo vcházelo do domu malým oknem v patře. Teplota v domech byla téměř konstantních 15 stupňů, tuf, ve kterém byly domy postaveny, fungoval jako klimatizace.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

Kostel San Pietro Caveoso, postavený v roce 1218 na malém náměstí, je jedním z nejcharakterističtějších a nejživějších míst v Matera. V 17. stol Kostel prošel mnoha změnami a získal barokní podobu. Uvnitř jsou uloženy umělecké obrazy a fresky.

Kostel San Pietro Caveoso. Matera.

Katedrála tyčí se nad Drzý. Byl postaven ve 13. století. ve čtvrti Civita, která půlí dvě Sasso. Z důvodu restaurování byl po mnoho let uzavřen a kdysi patřil benediktinskému klášteru. Katedrála se vyznačuje krásným, ostrým oknem ve tvaru růže a 52 metrovou zvonicí. V katedrále se nachází slavná byzantská freska Madonna della Bruna.

V Matera více než 130 kostelů a kaplí. V jeskynních kostelech slouží jako sloupy stalaktity a stalagmity, na nerovných stěnách jsou stopy byzantských fresek.

Dnes je jeskynní město oblíbeným turistickým cílem. Nejsou tam žádné názvy ulic ani čísla domů a dlouhé uličky mohou končit slepými uličkami. Vchody do mnoha jeskyní jsou zazděné nebo zablokované, ale můžete najít průchody a dostat se dovnitř.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

Matera. Basilicata. Itálie.

V některých jeskyních se nacházejí hotely a restaurace. Oběd nebo večeře s výhledem na nejslavnější slum světa může být nezapomenutelným zážitkem.

Matera. Basilicata. Itálie.

Při cestě autem z pobřeží Jaderského moře jeďte po dálnici Bologna - Taranto, dokud nedosáhnete sjezdu Bari North. Pokračujte po SS 99 směr Altamura - Matera.

Z tyrhénského pobřeží vede výhodná trasa po dálnici Salerno - Reggio - Calabria s výjezdem z dálnice do Sicinano degli Alburni. Dále musíte jet po SS 407 směrem na město Potenza a poté na Metaponto až k ukazatelům na Matera.

Vyhledat lety do Bari (nejbližší letiště k Matera)

Populární hotely Matera

Průvodci v Matera

Zábava a atrakce Matera

Sassi di Matera

Sassi di Matera je historická čtvrť města Matera. Je považováno za jedno z prvních sídel v Itálii a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Vyrostl na jednom ze svahů soutěsky La Gravina, tvořené řekou, z níž dnes zbyl jen malý potůček. Elegantní obydlí vytesaná do opukového vápence se střídají s podzemními jeskyněmi a labyrinty a vytvářejí jednu úžasnou krajinu.

V roce 1950 italská vláda přesunula většinu obyvatel Sassi di Matera do „nové“ Matery. Skalní město je ale obydleno dodnes. Nyní je Sassi snad jediným místem na světě, kde lidé žijí v domech svých předků, kteří oblast obývali asi před 9 tisíci lety.

Oblast Sassi je rozdělena na dvě části: jako první se objevila Sassi Caveoso a později Sassi Barisano. V Sassi můžete vidět nespočet kostelů, z nichž každý má své charakteristické rysy: od majestátnosti kostela San Pietro Barisano, kde se často konají jazzové koncerty, až po bohatou ikonografii Santa Lucia alle Malve. Convicinio di Sant'Antonio je komplex jeskynních kostelů, do kterých se vstupuje elegantním portálem, kde čtyři kostely, každý ve svém vlastním stylu, ústí do nádvoří.

Skalní výběžek Monterrone je dobře viditelný z mnoha míst. Uvnitř skály jsou kostely Santa Maria de Idris a San Giovanni, propojené průchodem a tvořící jeden celek.

Kostel Santa Maria de Armeniz je snadno dostupný z historické části Matera. Fasáda kostela je obložena kamenným zdivem a zdobena hrotitými oblouky. V těchto dnech se v kostele konají umělecké výstavy.

Kostel Santa Barbara s úžasnými freskami a ikonostasem je skutečným klenotem jeskynního umění Sassi.

Určitě stojí za to navštívit jeskynní komplex kostelů Madonna delle Virtu a San Nicola dei Graci. Každé léto se areál stává místem konání mezinárodní výstavy soch organizované sdružením La Scaletta.

Vstupné do 5 jeskynních kostelů je 6 EUR, do tří kostelů - 5 EUR, do jednoho kostela - 2,50 EUR. Návštěvy kostelů Santa Maria de Armeniz a Santa Barbara jsou možné pouze na základě předchozí žádosti. Ceny na stránce jsou k listopadu 2018.

Národní muzeum Domenica Ridoly

O historii města se můžete dozvědět při návštěvě Národního muzea Domenica Ridoly, založeného v roce 1911. Domenico Ridola byl lékař a senátor, který miloval antiku. Do konce 19. století provedl řadu vykopávek, během kterých objevil sídliště z paleolitu a neolitu. Na základě svých výzkumů shromáždil sbírku archeologických artefaktů, kterou mezitím pracovníci muzea doplňovali a aktualizovali. Muzeum je pro návštěvníky otevřeno denně, od 14:00 do 20:00; Vstupenka stojí 2,50 EUR.

Palác Lanfranchi

V paláci Lanfranchi se nachází sbírka Muzea moderního umění Basilicata, stejně jako působivá sbírka děl Carla Leviho a četné obrazy ze 17. a 18. století od umělců neapolské školy. Muzeum je otevřeno denně od 9:00 do 19:00, 24. a 31. prosince - do 13:00; vstupné stojí 3 EUR.