Matera Włochy, jak się tam dostać. Matera, Włochy: starożytne miasto jaskiniowe. Matka Ziemia, czy wciąż Gwiaździste Niebo

*** Ta historia jest fragmentem większej opowieści o wycieczce do Apulii: „Apulia i Matera – przeżycia bez immersji„. Wiadomo, że fragment wyrwany z ogólnego kontekstu z definicji wiele traci, dlatego najlepiej przeczytać całą historię – bardzo łatwo ją znaleźć, jeśli chcesz!
.................

Dotrzyj tam z Bari Matera jest bardzo łatwa. Wystarczy podejść do stacji (takiej żółtej, dwupiętrowej, nędznej) linii FAL i wsiądź do następnego pociągu, który odjeżdża z binarne uno, czyli z 1. ścieżki. To prawda, że ​​​​jest tu jeszcze kilka problemów organizacyjnych i zdecydowanie chciałbym na nie zwrócić uwagę. I tak: na zdjęciu poniżej, na „ręcznie robionym” znaku zamontowanym w ślepym zaułku 1. ścieżki jest napisane: MATERA GRAVINA.

Ale jeśli uważnie przyjrzysz się diagramowi trasy FAL, zobaczysz to później Altamurę droga się rozwidla: jedna gałąź idzie do Grawina(czyli „-in-Apulia”) i dalej - do Potenzy, a drugi - do Materu, gdzie się kończy. Dlatego na początku bardzo ważne jest, aby wsiąść nie tylko do odpowiedniego pociągu, ale także do odpowiedniego wagonu. Ponieważ tylne samochody nawet nie docierają do Altamury, gdzie „burnashi” je odłączyło, nadal nie rozumiem, ale to nie zmienia istoty. A ci, którzy z Bożą pomocą docierają jeszcze do rozwidlenia Altamura, również się rozchodzą: jeden wagon jedzie do Matery, drugi do Graviny.

Moje doświadczenia są takie: 1. wagon pociągu odjeżdżającego z Bari jechał do Matera, a z 2. w Altamura trzeba było przesiadać się do tego samego pierwszego. Najprawdopodobniej ten algorytm co jakiś czas się powtarza, ale ponieważ nie jestem tego pewien na 100%, radzę w Bari przed wejściem do pociągu zapytać lokalnego pracownika (a na pewno będzie na peronie), który samochód jedzie do Matery. Co prawda jest możliwość, że pokażą tego, który potem trafi do Graviny (tak jak to było w moim przypadku), zatem najpierw na wszelki wypadek nauczcie się sformułowania typu „bezpośrednio czy z przesiadką?” i ponownie zapytaj obsługę. A w Altamura w ostateczności sprawdź u innych podróżnych w wagonie, czy ten wagon pojedzie do Matera.

Mam nadzieję, że nie zamieszałem i nie zastraszyłem czytelników tą sytuacją za bardzo, ale co zrobić – jak to mówią „przezorny jest przezorny”.

Ale w drodze powrotnej wszystko jest znacznie prostsze: wystarczy wsiąść do wagonu ze znakiem „ Centrum Bari" Jeśli oczywiście znajdziesz. Żart.

Pod względem wyposażenia technicznego, zarówno pociągów, jak i stacji, droga FAL znacznie gorsza od linii FSE. Wydaje się, że ostatnie ponowne wyposażenie miało tu miejsce w latach 60-tych. Jednak dopiero później, w drodze powrotnej, przyszła mi do głowy myśl, że warto byłoby pojechać takimi pociągami do takiego miasta jak Matera – dla lepszej atmosfery, aby zanurzyć się w atmosferze już w drodze. Nawiasem mówiąc, w wagonach są toalety, ale są w odpowiednim stanie. Nie może tam być wody (z kranu) ani papieru, pamiętaj!

W obszarze miejskim Bari pociąg jechał bardzo wolno, ale gdy tylko odjechał na przedmieścia, zupełnie niespodziewanie szarpnął, tak że było nawet strasznie. Dla niego oczywiście :)

Wśród innych pasażerów w wagonie podróżowało trzech mężczyzn powyżej 50. roku życia, jak zrozumiałem, jechali na jakąś imprezę służbową poza siedzibą firmy. Byli bardzo ciekawie ubrani: jeden był w garniturze według wszelkich zasad, drugi w garniturze, ale w tenisówkach, a trzeci w marynarce, koszuli i krawacie, ale w dżinsach i butach sportowych. Ale to nie to. Okazało się, że pod względem zbywalności trzech Włochów nie ustępuje dziesięciu Hiszpankom (a myślałam, że trudno z nimi konkurować). Co więcej, dwóch z nich siedziało obok siebie, a trzeci (z dużą ilością wolnych miejsc w wagonie) siedział kilka rzędów dalej – jakby specjalnie po to, aby cała trójka mogła w pełni wytrenować swoje struny głosowe. Wytrzymywałam to jakieś 20 minut, po czym przeniosłam się na drugi koniec samochodu, ale i tak odetchnęłam spokojnie dopiero wtedy, gdy całe przesadnie energiczne trio (co za spisek na reklamę porannej kawy!) wysiadło gdzieś w połowie drogi.

Podobnie jak w przypadku Alberobello, podróż do Matery zajmuje nieco niecałe 1,5 godziny przy dokładnie takiej samej cenie biletu – 4,5 euro. Należy pamiętać, że w Materze pociąg zatrzymuje się na kilku przystankach i należy wysiąść na głównym - Matera-centrum, położony, podobnie jak metro, pod ziemią.

................

Przepraszam, ukochana Hiszpanio! Przepraszamy, Toledo, Cuenca, Trujillo, Caceres i Santiago de Compostela! Przepraszamy, Mont Saint-Michel i Carcassonne, Siena i Dubrownik, Kotor, Mdina i inne muzea na świeżym powietrzu! Jesteście dobrzy, na pewno dobrzy, jesteście gwiazdami światowego i europejskiego kalibru, ale do Matery nie jesteście nawet blisko!

Panowie, bardzo się martwię. Bo przyszedł czas na omówienie głównych wrażeń z tej podróży, a miasto o którym będę opowiadać jest zupełnie wyjątkowe. Powiedzieć, że jest niesamowity, wspaniały lub niesamowity (nawet jeśli jest) to po prostu strata powietrza. Ten super arcydzieło, który trudno porównać z czymkolwiek innym, a jeszcze trudniej opisać słowami.

Oczywiście Matery nie można porównywać z dużymi i różnorodnymi miastami, na które można (i należy!) patrzeć przez kilka dni, za każdym razem odnajdując coś nowego. Stambuł, Barcelona, ​​​​Paryż... Każdy doda do tej listy coś innego. Ale w warunkowej nominacji „miasto jednego wrażenia” nawet Rzym nie może konkurować z Materą. Tak, tak, doskonale znam te słowa. Spacerując po Materze, ciągle kręciło mi się po głowie zdanie: „ To jak Rzym. Tylko chłodniej».

Niestety wyrażając swoje wrażenia z Matery nie będę mógł liczyć na wsparcie zdjęć. I nie chodzi tu o jakość zdjęcia jako takiego. Wszyscy wiedzą, że ludzie dzielą się na tych, którzy są fotogeniczni i tych, którzy nie są. Obudź się pierwszy w środku nocy po wieczornej sesji alkoholowej - a na zdjęciu i tak pojawi się przystojny mężczyzna. I inne - wydają się żywe i mają przyjemny wygląd, ale jak się im sfotografuje, to okazuje się... no cóż, rozumiesz :)

Miasta pod wieloma względami są jak ludzie. Charakterystyczna dla nich jest także koncepcja fotogeniczności. Tylko tutaj nie mówimy o pięknie czy brzydocie, ale o tym, w jakim stopniu zdjęcia przekazują „żywe” wrażenia, czy też nie. Pamiętam, jakie uczucie podziwu poczułem, stojąc w Koloseum podczas mojej pierwszej podróży do Włoch i jak bardzo byłem rozczarowany, gdy później zobaczyłem własne zdjęcia. Wszystko wydaje się być w porządku, ale tego wrażenia – skali, wielkości, świętości – w ogóle nie ma. Albo Alcazar w Sewilli, który na zdjęciu stracił swój urok. Wręcz przeciwnie, Cordovsky błyszczał nowymi aspektami. Locorotondo na moich własnych zdjęciach wydało mi się później jeszcze ciekawsze niż „na żywo”. A czasami – Trani i Alberobello są tego przykładami – zdjęcia po prostu całkiem adekwatnie oddają nastrój i ducha „online”.

Matera niestety taka nie jest. Jej zdjęcia pokażą jedynie (i to częściowo) to, co widziały moje oczy, ale nigdy nie oddają emocji, jakie się w nich kryją. Jednak nawet w filmie takiego mistrza jak P. Pasoliniego(„Ewangelia Mateusza”) Matera nie wygląda zbyt wyraziście ( M. Gibsona w „Pasji” pokazał ją tylko kilka razy, przez kilka chwil wyłącznie jako tło).

Być może dość już płakałam z powodu mojego trudnego losu, ale to nie posunęło historii ani o krok do przodu. Jeśli nie wiesz, co i jak napisać, nie zaszkodzi zapamiętać kilka dobrych wskazówek: „Od czego zacząć?” - „Od początku” i „O czym pisać” - „Pisz tak, jak było”. Uzbrojony w te proste zasady i wsparcie (na które liczę) moich Aniołów rozpocznę opowieść o Materze.

Najlepsza i generalnie jedyna poprawna mapa Pyskaty- historyczne centrum Matera, w którym poczujesz się jak w domu, możesz pobrać ze strony turystycznej prowincji Bazylikata:

Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg

Tę samą kartę można otrzymać w lokalnym biurze informacji turystycznej.

Poznanie Matery dla większości podróżnych, którzy przyjeżdżają tu pociągiem, zaczyna się od Plac Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) – duży i piękny, zdolny udekorować nie jedno europejskie miasto:

0 0

0 0

Piękny Kościół Mater Domini, należący wcześniej do Kawalerów Maltańskich:

0 0

Pałac Rządowy, w którym mieści się prefektura Matera:

0 0

Przy okazji, Wiktor Veneto(Zainteresowało mnie znaczenie tych słów, którego wcześniej nie znałem) - nie postać historyczna, jak mogłoby się wydawać, ale nazwa osady położonej 60 km na północ od Wenecji, w pobliżu której w 1918 r. Doszło do wojsk Ententy, których znaczną część stanowiły dywizje włoskie, w wyniku czego skapitulowała przeciwna armia austro-węgierska.

Fragmenty fasady pięknie odsłaniają się od placu poprzez baldachim ulicznej roślinności. Kościół San Francesco da Paola na ulicy 20 września:

0 0

0 0

0 0

Kościół jest oszałamiający - zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz! A tym bardziej od środka. Nie da się z nim porównać nawet wnętrza starej katedry w Molfetcie - i zdumiewające, jakie było dobre! Pomimo szeregu przeróbek, wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela oddaje prawdziwie średniowieczny klimat – mistyczny i sakralny. Będąc tutaj, rozumiecie, jak znikome, a wręcz śmieszne są próby imitowania bliskości Nieba złotem i bogactwem, czego winne są przede wszystkim cerkwie prawosławne. Nie, Niebo jest tutaj – w prostocie, w bezpretensjonalnej ascezie, w pokornym i cichym zwracaniu się na Słowo Boże, zasłyszane w głębi własnego serca, a nie w rozwlekłych, hałaśliwych i często demonstracyjnych modlitwach, które przytłaczają współczesne kościoły.

0 0

0 0

W znacznie lepszej jakości wnętrza kościoła Jana Chrzciciela można podziwiać w pięknym filmie na stronie http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.

Fragmenty niezwykłej fasady bocznej kościoła:

0 0

Kolejny „niezidentyfikowany”, ale bardzo autentyczny kościół, w pełni zgodny z duchem Matery:

0 0

Ale to wszystko było tylko powiedzeniem: do bajki, tj. Nawet nie zaczęliśmy jeszcze pracować nad prawdziwą starą Materą!

............................

Stare Miasto Maters są często nazywane „ Pyskaty(Sassi), czyli liczba mnoga włoskiego słowa sasso – skała, czyli po prostu kamień. I to doskonale oddaje istotę: Matera to miasto wykute w skałach i miasto zbudowane na skałach. To miasto, w którym budynki i otaczający ich krajobraz tak się ze sobą połączyły (w tym kolorystycznie), że od dawna stanowią jedną i harmonijną całość. Wydaje się, że domy, kościoły, a nawet katedra, której dzwonnica niczym koronę wieńczy Materę prosto ze skał wyrastają jodły (i rzeczywiście!), jak miododajne grzyby z pnia. Tutaj czasem trudno odróżnić kamienną ulicę od wyrzeźbionej klatki schodowej w tym samym kamieniu ze zwykłej górskiej ścieżki, a jaskinie (zarówno naturalne, jak i sztuczne) często różnią się od domów jedynie brakiem drzwi i okien. „Nad jaskiniami stoją domy – pod różnymi kątami, różnej wielkości, z różnych epok i stylów. Wznoszą się tarasami do góry, nie ma tam dróg, są tylko wąskie przejścia i schody prowadzące w górę lub w dół. Nie ma też planu budowy. Domy przypominają kopce termitów, a nie ludzkie mieszkania." (G. Mortona)

0 0

0 0

Mówiąc o Materze, prawie zawsze mówią o strasznej biedzie i niehigienicznych warunkach, w jakich lokalni mieszkańcy żyli w jaskiniach Sassi aż do lat 50. ubiegłego wieku i podają jako przykład słynną powieść Carla Leviego „ Chrystus zatrzymał się w Eboli”, gdzie autor opowiada o latach wygnania spędzonych w tych stronach („Opis straszny”, zdaniem G. Mortona). Ale nie chcę ciągnąć tego tematu. Ostatecznie to, co się wydarzyło, już dawno minęło, a dzisiejsza Matera wcale nie sprawia wrażenia miasta biednego i nieszczęśliwego. W dużym stopniu ułatwiają to pieniądze turystów przybywających tu z całego świata.

Nawiasem mówiąc, nie można powiedzieć, że przesiedlenie mieszkańców „jaskini” (prawie 20 000 osób według G. Mortona) do wygodnych mieszkań odbyło się przy powszechnej radości. Morton to zauważył „...niektóre jaskinie są zabetonowane. Okazało się, że władze miasta walczą w ten sposób z mieszkańcami, którzy chcą wrócić z nowych mieszkań do swoich niehigienicznych domów.” No, może gdzieś da się zrozumieć ludzi, którzy tu mieszkali przez całe życie, którzy zapewne mieli więcej niż tylko ciemne strony: „Słońce zajrzało do jednej z wciąż zamieszkałych jaskini i oświetliło starą, pochyloną kobietę piorącą ubrania w drewnianym korycie. uśmiechnęła się i zaprosiła mnie do środka. Jaskinia była przestronna. Drzwi pochodziły tu prawdopodobnie z jakiegoś starego kościoła. Miały wysokość co najmniej piętnastu stóp i były podzielone na panele. W rogu znajdowało się łóżko, wielokrotnie szersze niż zwykle. Nad nim znajdowały się ikony, w tym wizerunek Madonny della Bruna, obok kolorowa fotografia zmarłego prezydenta Kennedy'ego. Mówiła, że ​​jeden z jej czterech synów pracuje w Pittsburghu, w firmie zajmującej się budową dróg Jej w tej jaskini urodził się mąż, przyjechała tu jako młoda żona ponad pięćdziesiąt lat temu i na tym właśnie łóżku urodziła pięciu synów i sześć córek. Wygląda na to, że cała rodzina spała razem na tym łóżku. Patrzyła na nas , a na jej starej, pomarszczonej twarzy malowało się zaniepokojenie. Kobieta myślała, że ​​jesteśmy z gminy i zaczęła nas prosić, abyśmy pozwolili jej zostać i zamieszkać w tej jaskini, a nie przeprowadzać się do nowego miasta. Kiedy rozmawiała w miejscowym dialekcie z moją towarzyszką podróży, zauważyłem osła przywiązanego do pierścienia. Po jaskini biegało kilka kurczaków. Może uznacie to za niehigieniczne, ale ta scena wywarła na mnie korzystny wpływ."

Spacerując po Materze z całego serca polecam trzymać się, przynajmniej początkowo, dużej trasy zewnętrznej zaznaczonej na mapie niebieską linią („Od Sasso Barisano do Sasso Caveoso”). Niemal natychmiast za kościołem św. Jana Krastitela zaczyna się tu spotykać platformy widokowe – sztuczne lub naturalne (tj. otwierane w przestrzeni między budynkami), z których można podziwiać widoki na stare miasto:

0 0

0 0

Jednakże, jak zauważył G. Morton, „To miejsce wydaje się jeszcze bardziej niesamowite, kiedy się przez nie przejdzie, zamiast patrzeć na nie z jednej z platform„A jeśli pokusa, aby zejść z utartej ścieżki do którejś z arkad, przypominających czasem tajne przejście i zejść po wykutych w skałach schodów, stanie się zbyt silna – nie opieraj się jej!

0 0

0 0

0 0

Labirynty kamiennych uliczek przyciągają i fascynują. To tutaj możesz pozwolić sobie na zatracenie się bez żalu, tu możesz wędrować bez końca, podczas gdy nogi wciąż się poruszają (nie zapomnij o głównym sekretie udanej wizyty w Materze – buty, buty i jeszcze raz buty!). Każdy nowy zjazd czy podjazd, każdy nowy zakręt niesie ze sobą kolejną tajemnicę, kolejne odkrycie, nowy, nieoczekiwany widok, który sprawia, że ​​raz po raz włączasz aparat, chowany w torbie z powodu wydawałoby się wystarczającej liczby zdjęć. A fala podziwu, która nie zdążyła jeszcze opaść po poprzedniej perspektywie, raz po raz zalewa duszę. NIE, Matera jest naprawdę wspaniała !

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Co jeszcze jest wyjątkowego w Materze? Nie potrzebuje ludzi – w przeciwieństwie np. do bocznych uliczek starego Bari. Duch Bari jest dziełem człowieka. A jeśli sobie wyobrazimy czysto hipotetycznie, że z jakiegoś powodu (daj Boże, żeby to się nigdy nie zdarzyło!) mieszkańcy opuszczą Bari, to ono przestanie być sobą i zamieni się w Czarnobyl – zimny, pozbawiony duszy i życia, w którym ja osobiście bym to zrobił być niepokojące i nieprzyjemne (w ogóle nie jestem fanem wycieczek „stalkerskich”).

Matera jest samowystarczalna. Jej dusza nie jest w ludziach – jest w jej skałach, w jej kamieniach, w jej sassi. Ona sama żyje i będzie żywa, nawet jeśli nie pozostanie w niej ani jedna osoba. To nie ludzie zamieszkują Materę – to ona zamieszkuje z nimi i pozwala im tu mieszkać. A osoba, która nie czuje mistycyzmu i tajemniczości „duszy Matery”, nigdy nie poczuje, że tu przynależy. Ale każdy, kto zetknie się z nimi, choćby powierzchownie, będzie już zawsze starał się tu wrócić.

Widok Klasztor św. Augustyna(najwyższy punkt szlaku niebieskiego):

0 0

Wzdłuż wschodnich obrzeży Matery znajduje się dość głęboka i malownicza plaża wąwóz, zwany Grawina, wzdłuż którego dna płynie niewielki strumyk:

0 0

0 0

0 0

Na niewielkim placu, praktycznie wiszącym nad wąwozem, znajduje się Kościół Świętych Piotra i Pawła, lepiej znany jako Kościół chiesa di San Pietro Caveoso:

0 0

Gdzieś w starej Materze:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Dotyczący Convicinio di Sant'Antonio- Za wszelką cenę powstrzymałbym się od udzielania rad, aby go odwiedzić. Jeśli widzicie Państwo kilka kościołów z powyższej listy, zaryzykuję sugestię, że nie znajdziecie tam dla siebie niczego szczególnie nowego, zatem nie ma powodu robić specjalnego objazdu (jest to wyraźnie widoczne na mapie – sam koniec niebieskiego szlaku w prawym dolnym rogu) za to ja. Szczerze mówiąc, nie widzę tego. Ostateczną decyzję możecie podjąć oglądając film poświęcony klasztorowi na stronie http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.

Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem zwiedzanie starożytnych kościołów jaskiniowych jest interesujące, ale nic więcej, jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie malarstwa religijnego. Dlatego nie odważyłbym się zalecać kładzenia dużego nacisku na ich zwiedzanie i budowanie trasy specjalnie dla nich.

Oprócz kościołów skalnych i Materei można zobaczyć mnóstwo jaskiń, w których ludzie żyli pół wieku temu. W niektórych z nich mieszczą się małe muzea poświęcone życiu Casa Grotta. Ale po co płacić za sztuczne otoczenie, skoro można zobaczyć w pobliżu te same jaskinie za darmo, ale w znacznie bardziej autentycznej formie (właściwie w takim samym stanie, w jakim zostały pozostawione).

9 sierpnia 2013, 14:09

Wczoraj pojechaliśmy do Matery. To miejsce, z którego ludzie korzystają od 20 lat. I to im się udało. Jednak jakiś czas po zakończeniu tej akcji odkryli, że w rezultacie utracili swoje korzenie i tradycje – i zaczęli ciężko pracować, aby je odbudować z pozostałych gruzów. A teraz tłumy turystów spoglądają na ruiny dawnego szczęścia i jego ożywioną część. To wszystko wydarzyło się tutaj.

A teraz - szczegóły wyjazdu.

Do Matery pojechaliśmy koleją. Ogólnie rzecz biorąc, w Bari, oprócz TrenItalia, działają trzy inne lokalne firmy autobusowe i kolejowe, każda z własną siecią połączeń. Dowiedziałem się o tym jeszcze w Moskwie z informacji, a w tym raporcie znalazłem schemat lokalizacji stacji na Bari Centrale / Obydwa bardzo mi pomogły - korzystając z linków do stron firmowych, pobrałem rozkład jazdy, a lokalizacja pomogła żebym szybko wsiadł do pociągu, bez tej informacji byłoby to trudne. To prawda, że ​​​​rozkład jazdy okazał się błędny, ale na szczęście niewiele: w rzeczywistości pociągi kursują 5-10 minut później.

Jechaliśmy tam tak starym pociągiem, że jechałem nim po raz pierwszy w Europie. Jest gorąco, okna są otwarte.

Ale z powrotem jechaliśmy nowoczesnym pociągiem z klimatyzacją, który teraz wieczorem stoi na stacji, obok starego.

W ogóle takie odrębne i chyba całkiem dochodowe koleje nasuwają mi smutne myśli – dlaczego uważamy, że koleje pasażerskie są drogie i nieopłacalne? To prawda, że ​​ceny tutaj są wyższe, około dwukrotnie wyższe - 1,5-godzinna podróż kosztuje 4,5 euro, podczas gdy w naszych pociągach kosztuje to około 100 rubli. Ale pociągi tutaj są małe, co oznacza, że ​​koszt jednej podróży jest droższy. Droga jest jednotorowa z pasami mijania na stacjach. To jest stacja.

A wokół są plantacje oliwek. Pociąg do Matera jedzie 1,5 godziny z przesiadką w Altamura. Co prawda w Altamurze okazało się, że w sierpniu zamiast pociągu do Matery jedzie autobus tej samej firmy, ale nie sprawiło to żadnych problemów – przesiedliśmy się z pociągu na normalny autobus międzymiastowy i pojechaliśmy dalej. Pociągiem jest ciekawiej, chociaż bez klimatyzacji. Wyruszyliśmy chwilę przed dziesiątą i dotarliśmy do Matery około wpół do jedenastej. Minus - na stacji nie ma biura turystycznego, jest ogólnie pusto, brakuje jakiejkolwiek infrastruktury. Jednak zapytaliśmy, gdzie jest informacja dla turystów, machnęli nam ręką i w rezultacie znaleźliśmy się na głównym placu, przed wejściem do Sassi – starej części Matery, która przyciąga turystów. Zamknięte było jedynie biuro informacji turystycznej przy wejściu na plac.

To widoki z tarasu widokowego i z wejścia.

Weszliśmy do starego zbiornika. Naprawdę nie ma tam nic specjalnego do zobaczenia - jaskinia to po prostu jaskinia. Ale przewodnik opowiada historię. My jednak nie słuchaliśmy ze względu na słabą znajomość języków, więc tuż za uszami. Wycieczka w języku włoskim i angielskim. I szybko pobiegliśmy.

Znowu zapytali, gdzie można dostać mapę, bo nie chcieli bez niej wchodzić do betonowej dżungli. Skierowano nas do prywatnej agencji, ale po drodze spotkałem działające biuro turystyczne, gdzie sprzedali mi kartę za 1,50 euro. Podejrzewam, że w prywatnym gabinecie obowiązywałaby inna, bezpłatna karta, którą później zabrałem z kawiarni w połowie spaceru. Zatem płatny jest lepszy, bo szczegółowo pokazuje wszystkie schody i przejścia i można spacerować nie tylko szlakami turystycznymi. A ta darmowa zawiera same szlaki turystyczne, chociaż jest ich więcej.

I śmiało poszliśmy. Ogólnie było zbyt odważnie, bo Matera to kamienna misa, słońce było już prawie w zenicie, a cienia nie było.

Szybko poczułem pragnienie i wtedy zobaczyliśmy Osterię. Właściciel uprzedził, że za 15 minut zamkną na sjestę, ale jeśli jest woda, to nie ma problemu. Chcieliśmy nawet to zabrać i iść, ale zaprosił nas, abyśmy usiedli i odpoczęli, bo niewygodnie było nosić wodę w szklance. Dlatego ze zdziwieniem znaleźliśmy się w pierwszym sassi – jaskini. Ponieważ Osteria, mała z zewnątrz, okazała się znajdować głęboko pod ziemią. Tutaj możesz rzucić okiem.

A kiedy wypiliśmy wodę, właściciel grzecznie odrzucił naszą próbę zapłaty. Tak wygląda ta Osteria z zewnątrz - właścicielka jest tam miła i serdeczna, szkoda, że ​​nie udało nam się tam wrócić wieczorem. Znajduje się przy Via Fiorentini.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Sassi Cave Dwelling, w którym odtworzono atmosferę naszego poprzedniego życia. Oprócz scenerii jest historia i mają nagranie w języku rosyjskim. Z niej poznaliśmy historię zadanego szczęścia. W latach 60. uchwalono ustawę, zgodnie z którą dzielnice z zabudowaniami jaskiniowymi podlegały obowiązkowemu przymusowemu przesiedlaniu. Która trwała 20 lat i chyba nie wszyscy mieszkańcy przyjęli ją z radością. A potem dzielnice zaczęły się rozpadać. A potem inni ludzie zdali sobie sprawę z dziedzictwa swoich przodków, utraty tradycji i innych podobnych rzeczy. Uchwalono nowe prawo, pozostałości szczęścia uznano za dziedzictwo kulturowe i obecnie jest to obiekt turystyczny. Ludzie mogą kupić zniszczone sassi, odnowić je i żyć. Ale duch spustoszenia - unosi się w wielu dzielnicach, idąc dalej, widzieliśmy go. A państwo przejęło kontrolę nad podziemnymi kościołami. Co prawda freski zostały zjedzone przez pleśń, a cenne można było usunąć, ale tam, gdzie pozostały, w jakiś sposób zostały zachowane. A w broszurach dają jasne wersje przerobione w Photoshopie, więc nie można robić zdjęć w środku.

Jednak idę do przodu. Cave Dwelling zostało odrestaurowane przez rodzinę, która mieszkała w Sassi - ale jest to fundament wspomnień. Nie on jeden, ale nie wiem, czy pozostali mają wpis rosyjski. W innym, do którego poszliśmy, nie było żadnego. Znajduje się przy Via Fiorentini i jest to jedyny punkt orientacyjny, jaki mogę podać. Tablice są wszystkie standardowe, Casa Grotta, w prospektach jest to samo, ale główne miejsce jest pokazane inaczej, byliśmy tam i gorzej.

A oto jak to wygląda. Główne pomieszczenie w środku przypomina salon, dwa kolejne wychodzą z niego głębiej, sypialnia z łóżkiem piętrowym i druga, w której trzymano bydło. Rodziny mieszkały duże. Kuchnia jest naprzeciwko, z przodu. Dla wody - studnia w specjalnym zbiorniku poniżej, w którym zbierała się woda deszczowa - nie było innych źródeł.

Uroczy kot na kanapie.

Następnie dotarliśmy do kanionu ze wspaniałymi widokami. Okazuje się, że Matera nie jest misą, jak widać ze stanowiska, leży tuż przy zboczach kanionu. Dnem płynie rzeka, podobno obecnie zrzucane są tam oczyszczone ścieki.

Poszliśmy do klasztoru augustianów i weszliśmy do kościoła. Tam można kupić bilet za 2 euro i udać się do podziemnego kościoła San Giuliano – małej jaskini z 5 freskami. Zdążyliśmy tuż przed sjestą, kiedy wychodziliśmy – woźny złożył się i zamknął kościół.

Zeszliśmy na dół i udaliśmy się do katedry. Ruiny Sassi. Wejście i to, co jest za wejściem.

Na ścianie wisiała Madonna.

Katedra okazała się zamknięta, czy to ze względu na sjestę, czy w ogóle.

Ale usiedliśmy w kawiarni na placu. Ceny nie są aż tak przystępne, ale jak się później okazało, dla Matery są one zupełnie niczym. Kawiarnia - w 5-gwiazdkowym dwupiętrowym hotelu, dla tych, którzy chcą zamieszkać w zabytkowym dziedzictwie. Chociaż jeśli naprawdę chcesz się zanurzyć, zamieszkaj w sassi. Pensjonaty i małe hotele są rozsiane po całym mieście. Może jednak ten hotel ma też część podziemną :)

Katedra jest na wzgórzu i ma dobre widoki.

Szliśmy nieturystycznymi ścieżkami. Puste sassi. Duch dokonanego pożytku i dobra. Niektóre są odnawiane i utylizowane i już gdzieś mieszkają. Znowu kanion. Można zejść na dół i pospacerować - potem jest zejście i są mapki tras. A po drugiej stronie widać jaskinie, które w ogóle nie są wyposażone.

A tu już się zadomowili.

Wylot wentylacyjny

Zrobili tu coś z dwoma blokami...

Kwiaty na ścianie

Winogrona pełzają po murze i tam, na górze, urosły. Winogrona wiszą.

Kościół San Pietro Kaveoso. Sufit jest dobrze zachowany.

Kolejna Casa Grotta, jak ich tu nazywają. Życie przywrócone, w jaskini jest koń, a nie osioł. A w pobliżu jeszcze kilka jaskiń, jedna była kościołem, ale pozostały tylko ściany.

Następnie przyjrzeliśmy się także kościołom podziemnym; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris wraz z San Giovanni in Monterrone oraz zespół czterech kościołów San Antonio, San Donato, Sant Eligio i Temple Cadute. Jeden, dwa, a nawet cztery znajdujące się w pobliżu. Pochodzący z XII wieku, łącznie z zachowanymi fragmentami fresków - XII-XIV-XVII wiek. Freski zostały zjedzone przez pleśń, pozostałość jest bardzo blada, wewnątrz nie można robić zdjęć, ale w broszurach Photoshop robi znacznie przyjemniejsze wrażenie. Powstaje więc pytanie: dlaczego o dziedzictwo kulturowe nie zadbano wcześniej, kiedy przesiedlano dzielnice, a kościoły konserwowano? Można by też dać ludziom możliwość pozostania, przeorientowując ich na obsługę turystów. Daj możliwość przesiedlenia, a nie zobowiązuj.

Wejście do podziemnej części kościoła i co tam widać. Można zejść do następnego, są tam gołe ściany.

Więcej różnych sassi i popularnych typów

Podczas renowacji domu, gdzieś zaciągnięto anioła.

Zostawiliśmy sassi i poszliśmy na górę. Były tam długie schody, więc od razu usiedliśmy w kawiarni na placu San Francesco. To Nen doceniła, że ​​ceny w Duomo są w miarę rozsądne, a asortyment dobry.

I pojechaliśmy zobaczyć bardziej nowoczesne miasto. Oznacza to, że są stosunkowo nowoczesne, a barokowe kościoły z XVII wieku są całkiem godną starożytnością.

Czaszka jest luksusowa.

Madonna z Dzieciątkiem z Żywym Duchem Świętym :)

Weszliśmy do muzeum archeologicznego - Museo Ridola. Kamienne topory, noże i odłamki. Ale wszystko jest w takich starych gablotach, w powietrzu unosi się duch akademicki. Potem wychodzi się do greckich sal, całkiem sporo waz.



Rekonstrukcja jakiejś "typowej chaty".

Muzeum Sztuki – Palazzo Lanfranchi. Najpierw zostaniesz poprowadzony obok kilku instalacji sztuki współczesnej, a następnie udasz się na drugie piętro i odkryjesz całkiem przyzwoite pomieszczenia ze starą sztuką. Łącznie ze starymi freskami, które skądś przywieziono, może z kościołów w Sassi. A potem – od przeszłości do współczesności.

Na obrazie jest napisane Św. Eustachio, ale moim zdaniem jest to słynna bajka o złotorogim jeleniu. Jednakże,

Włoskie miasto Matera jest najstarszą osadą w południowej części kraju. Znajduje się w regionie Bazylikata. Matera uważana jest za najlepiej zachowany przykład starożytnej osady jaskiniowej. Z punktu widzenia stopnia wartości dla światowej kultury i nauki, miastu temu można zasłużyć na zasłużone pierwsze miejsce wśród podobnych osad w całym basenie Morza Śródziemnego. Cechą szczególną miasta Matera jest to, że pierwsze tutejsze osady pochodzą z okresu paleolitu.

W 1993 roku włoskie miasto Matera zostało wpisane na listę UNESCO.

Podczas zwiedzania starożytnego miasta można zobaczyć fantastyczne domy w jaskiniach, wykute w skale i zwane po włosku „sassi” („kamienie”). Według naukowców wiek najstarszego Sassi wynosi około siedmiu tysięcy lat.

Znajdują się tu także „młodsze” budowle, o czasie powstania których wymownie świadczą kościoły zbudowane przypuszczalnie w VI wieku. Sufity i ściany niektórych kościołów w tak zwanym „jaskiniowym” mieście Matera ozdobione są freskami z XI i XII wieku, które doskonale zachowały się do dziś.

Jaskinie wykute w miękkim wapieniu, w których znajdowały się starożytne osady, są obecnie powszechnie znane wśród współczesnych ludzi. A bardzo ułatwiła to burzliwa historia kina tego regionu Włoch. Miasto Matera, ze swoją kolorową atmosferą i niepowtarzalną architekturą, można zobaczyć w ogromnej liczbie hollywoodzkich filmów.

Kręcono tu Świętą Ziemię Chrześcijańską, średniowieczną Hiszpanię i przedwojenną Sycylię. Wszędzie ulice Matery stanowiły naturalne i niezwykle wiarygodne tło dla rozgrywającej się akcji. Do najsłynniejszych obrazów, których powodzenie zapewniono m.in. dzięki takim dekoracjom, należą „Ewangelia Mateusza”, „Król Dawid”, „Pasja” i inne.

Po premierze wyżej wymienionych filmów Matera, zupełnie nieoczekiwanie dla wszystkich, zyskała dla siebie nową rolę: miasto to stało się bardzo popularne wśród turystów. Pod względem liczby odwiedzających konkuruje z włoskimi miastami, takimi jak Parma, Lukka, Bari i Werona.

Turystów przyciąga tu przede wszystkim wyjątkowe piękno i niezwykłość krajobrazu. Podobne konstrukcje można zobaczyć jedynie na Krymie (Ukraina), Kapadocji (Turcja), a także w niektórych regionach Chin, Gruzji i Indii. Jednak w żadnym innym miejscu turyści nie będą mieli okazji zobaczyć jaskiń, w których zachowały się tak wspaniałe freski, jak w jaskiniowym mieście Matera.

Oprócz tego południowowłoskie miasto Matera kryje w sobie wiele innych atrakcji, których zdjęcia stanowią w swojej kolekcji obowiązkową pozycję dla każdego turysty odwiedzającego prowincję Bazylikata. Nawiasem mówiąc, najlepsze zdjęcia Włoch można zobaczyć na portalu turystycznym Tourister.ru. Prezentowane są tam najróżniejsze i najciekawsze fotografie Włoch, po podziwianiu których ogarnie Cię wielka chęć odwiedzenia tego wspaniałego kraju.

Inne atrakcje Matery to Plac Katedralny, Muzeum Ridol, wspaniała Katedra i kilka innych. Odwiedzając Włochy podczas wycieczki do Matery, turysta nie powinien również przegapić okazji odwiedzenia lokalnych restauracji i skosztowania niesamowitej lokalnej kuchni. Latem można odwiedzić coroczny Festiwal Mariacki, który obejmuje tradycyjne wesołe miasteczko, różne pokazy, programy koncertowe i niesamowity końcowy pokaz sztucznych ogni.

Zarezerwuj hotel w Materze

Aby zwiedzić zabytki Matery, w szczególności miasto jaskiniowe Matera, będziesz musiał gdzieś się zatrzymać. Poniżej specjalnie dla Ciebie znajdują się hotele Matera, podzielone na trzy kategorie: hotele popularne, hotele luksusowe i hotele tanie. Tutaj możesz zarezerwować pokój w hotelu Matera z wyprzedzeniem, zgodnie ze swoimi życzeniami i możliwościami finansowymi. Dla Państwa wygody poniżej znajdują się informacje o położeniu hoteli względem centrum miasta, a także liczbie gwiazdek.

Po prostu wybierz hotel, który Ci się podoba, klikając przycisk „Wyświetl hotel”. Następnie znajdziesz się na stronie, na której możesz zarezerwować hotel. Można tam również znaleźć bardziej szczegółowe informacje na jego temat, recenzje, oceny, zdjęcia, lokalizację na mapie, funkcje i oczywiście ceny.

Jeśli chcesz obejrzeć inne hotele, możesz po prostu wybrać miasto Matera z góry, a wyświetli się lista wszystkich hoteli Matera dostępnych do rezerwacji.

Znany na całym świecie ze swoich historycznych dzielnic Sassi, gdzie znajdują się domy jaskiniowe wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
- starożytne miasto, osada na tym miejscu istniała już w epoce neolitu i już wtedy związek ze skałami był bardzo ścisły.
Rdzeń miasta powstał na przeciwległych zboczach doliny rzecznej zwanej rozpadliną Gravina di Matera.
W czasach Wielkiej Grecji było to greckie miasto, którego centrum stanowiła Civita. Dziś stoi tu katedra, zbudowana w XIII wieku.
W czasach rzymskich miasto zostało ufortyfikowane murem, a do budowy osiedli wiejskich zaczęto wykorzystywać liczne groty i masywy skalne, i tym samym narodziły się Okolice Sassi. Z biegiem czasu dzielnice się rozrastały, labirynt domów wapiennych grot powiększył się, a dzielnice zaczęto nazywać Sasso Caveoso i Sasso Barisano, Civita pozostała pomiędzy nimi.

Matera. Bazylika. Włochy.

Słowo „sasso” oznacza „skała”.
Budowę domów w jaskiniach determinowały warunki klimatyczne i potrzeba ochrony, a także lepsze wykorzystanie możliwości przyrodniczych i geograficznych miejsca.

Matera. Bazylika. Włochy.

W VIII wieku na ziemię Matera Wielu bizantyjskich mnichów wprowadziło się i zbudowało w grotach kościoły, podobne do tych, które można znaleźć w Kapadocji (Turcja) czy Syrii.
Domy budowali okoliczni mieszkańcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej Pyskaty z wykorzystaniem naturalnych grot. Ulice miasta jaskiniowego były wąskie, z wieloma schodami i drabinami.
W 1623 r Matera stała się stolicą Bazylikaty i pozostał tam do 1806 roku, następnie Napoleon Bonaparte przeniósł stolicę do Potenzy. To był najlepszy okres Matera.
Lokalni mieszkańcy mieli duże trudności z wodą. Dlatego nie poświęcali swojej energii na budowę domów, ale na kopanie kanałów i rowów w wapieniu, aby gromadzić wodę i system różnych cystern. Wodę wykorzystywano nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale także do prac na wsi. Wioska okopów, jak ją nazywali Materu.

Kanał zbierający wodę do cysterny znajdującej się w jednym z domów. Matera. Bazylika. Włochy.

Dzięki tej starożytnej praktyce mieszkańcy Matera Zamienili swoje miasto w zielone miejsce z wiszącymi ogrodami, warzywnikami i drzewami.

Po II wojnie światowej ukazało się Książka Carlo Leviego „Chrystus zatrzymał się w Eboli”, w którym Levi pisał o nieznośnych warunkach życia w Sassi di Matera.
Za swoje antyfaszystowskie wypowiedzi został zesłany na południe Włoch Materu, był przerażony tym, co zobaczył. W latach 30. XX wieku połowa populacji mieszkała w jaskiniach; z powodu upału wiele domów było otwartych, na podłodze leżały psy, owce, kozy i świnie. „Większość rodzin miała tylko jedną jaskinię i wszyscy spali w niej razem – mężczyźni, kobiety, dzieci i zwierzęta”.
Carlo Levi widział Materu w czasie, gdy populacja osiągnęła swój maksymalny rozmiar. Miejsca było za mało i nad jaskiniami dobudowano kolejne piętra. Nie zakładano już wiszących ogrodów i warzywników, a ogromne rodziny żyły w niehigienicznych warunkach, bez kanalizacji i bez przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Matera. Bazylika. Włochy.

Potem powstał „Problem Matery”, która urosła do rozmiarów „wstydu narodu”. A w 1952 roku postanowiono przenieść mieszkańców do nowych kwater, uwalniając domy jaskiniowe. W tym czasie w Sassi mieszkało około 15 tysięcy osób. Wielu z nich nie chciało opuszczać domów i wracało, wówczas władze zamurowały cementem wejścia do jaskiń.
W 1993 r Sassi di Matera(Sasso Caveoso, Sasso Barisano i Civita) zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Po Sassi di Matera opustoszały, stały się scenerią wielu filmów. Pier Paolo Pasolini nakręcił tu „Ewangelię według Mateusza” w 1964 r., a Mel Gibson „Pasję” w 2004 r.

Sassi di Matera zostały zbudowane w różnych stuleciach i przez różne cywilizacje. Zachowały się tu ślady prehistorii, kościoły pokryte freskami z VII wieku. i skalista zabudowa z IX-XI wieku. i później.
W Sasso Caveoso Zachowały się domy grotowe, z których część można zwiedzać.

Matera. Bazylika. Włochy.

Na przykład, zabytkowy dom na Vico Solitario, co odwzorowuje sytuację z czasów, gdy był zamieszkany.

Na środku pokoju stoi wysokie łóżko, na którym spała cała rodzina. Pod łóżkiem znajduje się garnek, koryto i inne przybory, które zostały wyniesione w ciągu dnia. Znajduje się tu także stragan dla zwierząt i stół jadalny. Aneks kuchenny znajdował się w osobnym małym pomieszczeniu, inny pokój służył jako pomieszczenie gospodarcze, „dziura na rurę” służyła do zbierania śniegu, który topił się i dostarczał cennej wody.
Światło wpadało do domu przez małe okno na piętrze. Temperatura w domach była prawie stała i wynosiła 15 stopni, a tuf, z którego zbudowano domy, działał jako klimatyzacja.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

Kościół San Pietro Caveoso, zbudowany w 1218 roku na niewielkim placu, jest jednym z najbardziej charakterystycznych i tętniących życiem miejsc w Matera. W XVII wieku Kościół przeszedł wiele zmian i uzyskał barokowy wygląd. Wewnątrz przechowywane są artystyczne obrazy i freski.

Kościół San Pietro Caveoso. Matera.

Katedra góruje nad Pyskaty. Został wzniesiony w XIII wieku. w dzielnicy Civita, która przecina oba Sasso. Przez wiele lat był zamknięty z powodu renowacji, a niegdyś należał do klasztoru benedyktynów. Katedra wyróżnia się pięknym, ostrym oknem w kształcie rozety i 52-metrową dzwonnicą. W katedrze znajduje się słynny bizantyjski fresk Madonna della Bruna.

W Matera ponad 130 kościołów i kaplic. W kościołach jaskiniowych stalaktyty i stalagmity służą jako kolumny, a na nierównych ścianach zachowały się ślady bizantyjskich fresków.

Dziś miasto jaskiniowe jest popularnym celem turystycznym. Nie ma nazw ulic ani numerów domów, a długie uliczki mogą kończyć się w ślepe zaułki. Wejścia do wielu jaskiń są zamurowane lub zablokowane, ale można znaleźć przejścia i dostać się do środka.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

Matera. Bazylika. Włochy.

W niektórych jaskiniach mieszczą się hotele i restauracje. Lunch lub kolacja z widokiem na najsłynniejsze slumsy świata może być niezapomnianym przeżyciem.

Matera. Bazylika. Włochy.

Jeśli podróżujesz samochodem od wybrzeża Adriatyku, jedź autostradą Bolonia - Taranto, aż dojdziesz do zjazdu Bari North. Jedź dalej drogą SS 99 w kierunku Altamura – Matera.

Z wybrzeża Tyrreńskiego prowadzi dogodna trasa wzdłuż autostrady Salerno - Reggio - Kalabria, zjazd z autostrady do Sicinano degli Alburni. Następnie należy jechać drogą SS 407 w kierunku miasta Potenza, a następnie do Metaponto aż do znaków na Matera.

Wyszukaj loty do Bari (lotnisko najbliżej Matera)

Popularne hotele w Materze

Przewodnicy w Materze

Rozrywka i atrakcje Matera

Sassi di Matera

Sassi di Matera to historyczna dzielnica miasta Matera. Jest uważana za jedną z pierwszych osad we Włoszech i wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rosło na jednym ze zboczy wąwozu La Gravina, utworzonego przez rzekę, z której obecnie pozostał tylko niewielki strumyk. Eleganckie domy wykute w wapieniu tufu przeplatają się z podziemnymi jaskiniami i labiryntami, tworząc jeden oszałamiający krajobraz.

W 1950 roku rząd włoski przeniósł większość ludności Sassi di Matera do „nowej” Matera. Ale do dziś skalne miasto jest zamieszkane. Obecnie Sassi to chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie ludzie mieszkają w domach swoich przodków, którzy zamieszkiwali te tereny około 9 tysięcy lat temu.

Region Sassi dzieli się na dwie części: jako pierwsza pojawiła się Sassi Caveoso, a później Sassi Barisano. W Sassi można zobaczyć niezliczone kościoły, każdy z własnymi charakterystycznymi cechami: od majestatu kościoła San Pietro Barisano, w którym często odbywają się koncerty jazzowe, po bogatą ikonografię Santa Lucia alle Malve. Convicinio di Sant'Antonio to zespół kościołów jaskiniowych, do których wchodzi się przez elegancki portal, gdzie cztery kościoły, każdy w swoim własnym stylu, wychodzą na dziedziniec.

Wychodnia skalna Monterrone jest dobrze widoczna z wielu punktów. Wewnątrz skały znajdują się kościoły Santa Maria de Idris i San Giovanni, połączone przejściem i tworzące jeden kompleks.

Do kościoła Santa Maria de Armeniz można łatwo dotrzeć z historycznej części Matera. Fasada kościoła jest wyłożona kamieniem i ozdobiona ostrołukowymi łukami. Obecnie w kościele odbywają się wystawy sztuki.

Kościół Santa Barbara ze wspaniałymi freskami i ikonostasem to prawdziwy klejnot sztuki jaskiniowej Sassi.

Na pewno warto odwiedzić kompleks jaskiń kościołów Madonna delle Virtu i San Nicola dei Graci. Każdego lata kompleks staje się miejscem międzynarodowej wystawy rzeźby organizowanej przez stowarzyszenie La Scaletta.

Bilet wstępu do 5 kościołów jaskiniowych kosztuje 6 EUR, do trzech kościołów – 5 EUR, do jednego kościoła – 2,50 EUR. Zwiedzanie kościołów Santa Maria de Armeniz i Santa Barbara możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Ceny na stronie są aktualne na listopad 2018.

Muzeum Narodowe Domenico Ridoli

Historię miasta można poznać odwiedzając Muzeum Narodowe Domenico Ridola, założone w 1911 roku. Domenico Ridola był lekarzem i senatorem, który kochał starożytność. Do końca XIX wieku przeprowadził szereg wykopalisk, podczas których odkrył osady z epoki paleolitu i neolitu. Na podstawie swoich badań zebrał kolekcję artefaktów archeologicznych, która od tego czasu była uzupełniana i aktualizowana przez pracowników muzeum. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających codziennie w godzinach 14:00 – 20:00; Bilet wstępu kosztuje 2,50 EUR.

Pałac Lanfranchi

W Pałacu Lanfranchi mieszczą się zbiory Muzeum Sztuki Nowoczesnej Bazylikata, a także imponująca kolekcja dzieł Carlo Leviego oraz liczne obrazy z XVII i XVIII wieku autorstwa artystów szkoły neapolitańskiej. Muzeum czynne jest codziennie w godzinach 09:00–19:00, 24 i 31 grudnia – do godziny 13:00; Bilet wstępu kosztuje 3 EUR.